Thorens 140 / 160 -series [Tillbaka]
Några tips hur man
får ut lite mer ur sin skivspelare...
Följande punkter kommer att
behandlas:
Pick-up:
Jaha... Då började vi i helt fel ända. Det är
ingen ide att krångla med pickup:en innan resten är i
ordning. Men eftersom vi är här så...
Tänk på att olika pickup:er spårar (låter bli
att hoppa) olika bra. Generellt så spårar sk. MM
pickup:er bättre, och MC pickup:er sämre (och som med alla
generaliseringar är detta ofta helt fel). En skivspelare med en
mer normal eller lätt arm - som Thorens TP-16, SME 3000-series,
Rega 250/300 eller Linn Basik och Akito - brukar alltid låta
bättre med en MM pickup, medan en riktigt bra och lite tyngre
arm mycket väl kan "hantera" en MC. Men generellt, köp en
bra MM-pickup! Speciellt med tanke på att dessa ofta går
att byta nål på när den börjar slitas, medan en
MC kräver att hela pickup:en renoveras (generalisering).
Så om vi har en vanlig så kan vi på goda grunder
tro att det sitter en sk. TP-16 arm på denna. Är det ett
stor och klumpig pickuphuvud på så är det nog en
TP-16-I, är det lite mindre så är det TP-16-II, och
är det en delad arm (ung. mitt på) så är det en
TP16-III (eller TP-63). [Det här med TP-16 är egentligen
fel då TP16 är själva lagringen, men det brukar bli
begripligast såhär...] Alla dessa är
"lågviktsarmar" (med lågt tröghetsmoment) och
"lättare" ju nyare de är. Vi använder därför
en bra MM pickup på vår Thorens!
Vad vi väljer för pickup beror lite på vad vi vill ha
för ljud, men Ortofon ur 30-serien (OM-30, VMS-30, 530 el.dyl.)
eller 40-serien är skivspelaren nog värd. En annan trevlig
pickup är Shure V15 som väl är uppe i version 'V' nu.
Det finns fler fabrikat än dessa, men vi skall nog tänka
på att inte välja en med alltför låg sk.
"compliance" (fjädringsmjukhet); gränsen går nog vid
något lägre än Goldrings G-1000 serie (där
1022:an är lysande).
Jaha... Då skall vi montera pickup:en
då... Och den som trodde att det bara var att skruva dit den
får nog tänka om...
Vi hoppar över elementära saker som sladdarna och går
över på effektiv längd. Effektiv längd är
längden mellan tonarmslagringen och nålspetsen, och denna
skall vara i relation till längden mellan tonarmslagringen och
lagringen av skivtallriken. Enklaste sättet att få denna
längd rätt är att använda en "mall" (finns bland
länkarna eller i din butik) där nålen skall
ställas i två positioner och pickup:en skall vara
parallell med tangenten i dessa punkter. Givetvis finns det olika
teorier för dessa två punkter, men det är viktigare
att få det rätt efter någon teori än att
välja teori. Detta är något man måste göra
och det kan vara lite pilligt men är nödvändigt. [Var
försiktig när du drar åt skruvarna, det frestar
på lagringen vilket ex.v. Linn inte alls tål.] På
vissa Thorensmattor finns det en liten markering på baksidan
som kan användas för en motsvarande enpunktsjustering, och
detta kan användas "till nöds".
Nästa sak att kolla är vinkeln mellan nålspetsen
(dess centrum) och skivytans normal, denna skall vara idealt 20
grader. Då olika pickup:er är olika "höga" så
måste ju givetvis tonarmslagringen justeras i höjdled.
Någon grad hit och dit förändrar ljudet från
"ljust" till "basrikt" utan att distoritionen ökar allt för
mycket, men 20 grader är utgångspunkten och resten är
en personlig finjustering. Oftast är det så käckt att
pickup:erna (oftast, men givetvis inte alltid) är gjorda
så att när tonarmen är parallell med skivytan
så är denna vinkel 20 grader... Så detta är det
vi utgår ifrån. Tyvärr så är ju skivor
olika tjocka, så exakt 20 grader kan man inte ha jämt ;-)
Hur som helst så sitter det två små insexskruv
på "kragen" på plattan som tonarmen är fäst i.
Kolla gärna effektiv längd efteråt eftersom denna kan
ändras...
Sedan skall vi kolla så att nålen är vinkelrät
mot skivan sedd framifrån, och för att justera detta
får vi försöka vrida lite på
pickupskalsinfästningen. Men ta det vackert så att vi inte
skadar lagringarna till tonarmen, de är
jättekänsliga...
Sedan skall ju kraften på pickup:en justeras, och här
följer man tillverkarens uppgift för nåltryck och
använder motvikten på tonarmen så att vi först
ställer in "jämnvikt" (var noga med att ta bort /
fälla undan ev. nålskydd etc.), nollställer skalan
och sedan justerar till önskat värde. Givetvis är det
bättre med våg, men man har ofta 0.25-0.5 gram att flaxa
på så det bör gå ändå. Ha dock inte
för litet eller för stort nåltryck då
båda sliter skivor (för litet är värst) samt
förstör pickup:en, bättre lite för mycket än
lite för lite...
Efter detta kan vi ställa in "antiskatingen" så att vi
får "ljudbilden" ungefär centrerad mitt emellan
högtalarna ungefär mitt på skivan vid det varvtal vi
oftast använder med vår "normala" musik. [Just det:
varvtal, tonarmsposition och "musiknivå" påverkar...]
Glömde jag att nämna att "antiskating" beror på
effektiv längd och nåltryck? Det gör det så det
går inte bara att justera in en sak åt gången
;-)
Skall man vara noga skall pickup:en anpassas
resistivt och kapasitivt på ingången till
förstärkaren, men för MM är detta så
väl standardiserat (47k och 100pF) så det är
närmast ett problem för MC användare.
Är det någon som undrar varför skivspelare ofta
låter mycket sämre än de behöver... [Tillbaka]
Tonarm:
Tonarmen skall röra sig lätt i alla riktningar utan att
glappa någonstans. Svårare än så är det
egentligen.
Tja... Den skall ju sitta på rätt avstånd från
centrum av skivtallriken och vara anpassad till pickup:en när
det gäller tröghetsmoment också. Givetvis skall den
ha en tillräcklig dynamisk balans när det statiska balansen
är justerad, men detta åstadkoms oftast m.h.a. styvhet,
även om balansvikter kan ses på lite tyngre (s-form) eller
mer vekt lagrade modeller (extremen är "uni-pivot").
Vår arm (TP-16) torde vara oss till fylles, men visst kan vi
montera en annan arm på vår Thorens om vi så
önskar: Det är bara att göra en ny infästning
(vilken sitter med tre skruv i det avfjädrade chassit), om vi
bara betänker att olika armar skall ha olika
centrumavstånd. C-C för TP-16 (och även SME) är
215.6mm, Linn 211mm, Rega 220mm o.s.v. Kontrollera dock att
hålet i chassit är tillräckligt stort för den
arm du tänkt dig, då det inte är hur stort som
helst... Thorensarmar passar bra eftersom de sitter där ;-) Linn
går bra för det har jag själv monterat; Rega passar
eftersom det fanns 166mk4 att köpa med RB300; och även
Helios m.fl gjorde armar som "uppgradering" till Thorens 140/160
-serien. Det finns vissa färdiga arminfärstningar att
köpa från Thorens (emellanåt) vilket kan vara ett
bra val om man inte är så händig men prompt vill byta
arm. Till SME så säljer de själva infärstningar
för såväl 3000-serien som 300/IV/V-serien.
Den som har en 145/146 bör tänka på att "automatiken"
går åt pipan (utom vid vissa "uppgraderingar") när
man byter arm. Den fungerar nämligen så att en
elektromagnet låser tonarmslyften i nedre läget i
själva vredet. Föruom detta så skall det ju
ochså sitta en givare på armen...
Det viktigaste med tonarmen är dock att den går lätt
i hela sin rörelse (inga små hack eller "kärvningar"
alls) samt att den inte glappar; samt att den är justerbar.
Bättre armar har bara lättare rörelse, mindre glapp
och större justerbarhet... Samt lite bättre
resonansdämpning... Men vår TP-16 räcker
långt...
Inuti armen löper också signalkablar, och dessa är
oftast inte världens bästa då man inte var så
noga med "sladdar" en tjugo år tillbaka i tiden. Dessa
går dock att byta ut, men det är ett "pillejobb". Det
viktigaste är dock att alla signalledningar ser ut att vara i
bra skick och att kontakterna är så få som
möjligt (vi snackar millivolt här, eller tiondelar
därav för MC). [Tillbaka]
Skivtallrik:
Skivtallriken skall vara en vibrationsfri referens för skivan -
utan att dämpa bort alltför mycket energi i det som är
musik - samt en stabil hastighetsreferens. På Thorens är
detta en gedigen gjuten historia i två delar (den inre kan vara
"plast" på vissa modeller). Den inre är lagrad i chassit,
och fungerar som yta för remdrivningen. Den yttre passar
på den inre i en bearbetad passning. Detta är allt mycket
väl gjort på Thorens med en rejäl lagring
(glidlagring som kan behöva rengöras och smörjas
emellanåt med symaskinsolja) som oftast roterar mycket
jämnt utan att glappa. Givetvis skall man se till - förutom
att lagringen är "mjuk" - att ytan för remmen är ren
och fri från smuts, grader etc. (samt givetvis att remmen
är bra; byt denna regelbundet var 5:e år eller så
till en Thorens original) samt att ytan för passningen mot
yttertallriken är ren och gradfri. Om centrumet är gjort av
"plast" eller gjutet är inte så noga, båda har sina
fördelar (även om jag gillar gjutna centrum bäst
då lagringen "alltid" är "tyst" på Thorens).
Yttertallriken är av bra tyngd och hyggligt balanserad. Det man
kan göra är att dämpa den något mot ringningar
genom att "klistra dit" korkmatta eller liknande på undersidan.
Detta givetvis under förutsättning att ingen misshandlat
tallriken så att den inte "kastar" mer än några
millimeter i ytterkanten. Även här kollar vi passningen mot
inertallriken.Vill man inte experimentera så finns det akryl
tallrikar / skivdämpare m.m. att köpa som uppgradering
från Thorens.
På tallriken ligger en matta, och om detta kan man säga
mycket. Gummi - vilket är original - dämpar vibrationer bra
och leder statisk elektricitet, men kan ge en något "bumlig"
bas och lite avrullad diskant. En matta av "matta" (filt) är
lite mer analytisk i ljudet, men kan ge ljud från drivningen.
Kork är bra enligt vissa (statmat). Det kan ju även
divideras om huruvida mattan skall ligga an mot skivan i sin helhet,
eller bara på några punkter (och även Thorens har
väl haft den diskussionen då äldre låg an
på punkten medans nyare är hela, och de med Rega-arm ofta
har filt). Vad man kan säga är väl att det är
fritt att experimentera, så länge man inte glömmer
att justera om arm / pickup efter byte mellan olika "höga"
mattor. [Tillbaka]
Strömförsörjning/Motor:
Thorens har två modeller. En motor som är på
220/110V(äldre) och en på 16V(nyare) . Båda är
kopplade till nätfrekvensen för att ge rätt varvtal
(psuedo 3-fas). [60Hz modeller av Thorens har en större remskiva
på motorn...] 220/110V modellen går att montera en 16V
motor i, med lite "plåtjobb". När det gäller 16V
modellen så finns det en ny motor att köpa som är
avsevärt bättre (enl. ryktet) än den äldre: Och
olika strömförsörjningar, allt från
"väggtrafo" till väl frekvensfiltrerade historier.
Generellt kan väl sägas att detta är en punkt som kan
ge mycket på en i övrigt korrekt justerad Thorens i bra
skick, men som är bortkastat om skivspelaren inte är
tip-top i övrigt. Viktigt är dock att motorn är
väl fastskruvad så att den inte vibrerar onödigtvis,
samt att plåtlocket på plinten är dämpat med
"tjärpapp" runt motorinfärstningen (skall det vara på
alla original, men lite extra gör ingen skada).
Givetvis skall remskivan vara ren och gradfri. Remskivan finns dock i
en mängd olika modeller (skiljer på material och ev.
"slirkoppling" m.m.) som dock är bra alla. Det är
också av vikt att kolla att 33 / 45 rpm omställningen
är justerad så att den byter hastighet korrekt, men
absolut inte ligger an mot remmen. Thorens är dock "aldrig"
dålig på denna punkten, "alla" problem med att byta
hastighet beror på dålig / smutsig rem eller remskiva.
[Tillbaka]
Chassi:
Chassit på Thorens är en rejäl galvad historia i
plåt. I denna sitter lagringen inpressad (rejäl lagring
var ordet) och fästet för tonarmen skruvad (inte fullt
så rejält). Dessutom är det upphängt i tre
punkter i fjädrar: Två av dessa fjädrar kan justeras
med de två skruvskallar som sticker upp under skivtallriken,
och två muttrar som man (oftast) kommer åt genom
två hål i bottenplattan. Det finns dock sällan stor
anledning till att justera fjädrarna (ingen hyperkänslig
Linn det här) om man inte modifierat något annat. En
viktig detalj är dock att man "låser" chassit med de
två därför avsedda skruvarna om skivspelaren skall
transporteras. När det gäller fjädringen finns det
också "skumplast" inuti fjädrarna som dämpning av
rörelsen, och dessa kan ev. behöva bytas om skivspelaren
är extremt "nervös" i fjädringen.
Något som Thorens chassi mår väl av är att
dämpa det något med ex.v. korkmatta, tunn "tjärpapp"
eller annat väl dämpande och lätt matta. Undvik dock
en för tung matta då detta kräver en justering av
fjädrarna, och en lägre fjädringsmjukhet (högre
egenfrekvens och sämre dämpning), och då är
inget vunnet. Har sett att vissa monterar fjädrar från
Linn, men tvivlar på att det är någon vits med det
förutom att det är ett prestigeladdat namn. Vill man
experimentera med olika fjädrar så skall det finnas +/-5%
och +/-10% att köpa från Thorens. [Tillbaka]
Sockel:
Sockeln på Thorens är en enkel affär i plåt
(ovansida), spånplatta (sidor) och träklossar
(hörnen). Det finns många som är mer än
nöjda med en ny plint där spånplattan bytts ut mot
trä, gärna dämpat.
Något som alla bör kontrollera är dock botten. Det
finns två modeller, en tunn i masonit (och den rimmar, d.v.s.
är skit) och en i plywood. Om du inte har plywood så
rekommenderar jag dig att tillverka en in 18-30mm plywood snarast.
Det finns förvisso dom som hävdar att ett avfjädrat
chassi skall sitta i en låda utan botten, så att inte
luften kan fortplanta vibrationer (eller något sådant).
Men jag hävdar - intill döden - att ett avfjädrat
chassi skall sitta fast i något vibrationsdött och massivt
(tungt). Vill man lyxa till det ytterligare finns det olika
"uppgraderingar" att köpa från Thorens som är
"lysande". [Tillbaka]
Länkar:
Länkar till lite bra ställen på "webben"
angående det som skrivits ovan.
|
Själv roten till det onda
:-) | |
|
Duktiga, trevliga, kunniga servicevilliga Tyskar som kan utmärkt engelska och gärna skickar till Sverige. Kan pickup:er och Thorens /SME och säljer massor av "uppgraderingsgodis". | |
|
Thorensrävar i GBG som
gärna lurar på dig något bra. | |
|
Justa armar med utmärkt support (även på äldre). | |
|
Bra modifierade Rega-armar | |
|
Handlare i GBG som har god sortering på grejjor
till skivspelare. |